Выгребная яма своими руками

Городским жителям, живущим в многоэтажных домах среди централизованного водоснабжения, задумываться об отводе стоков некогда, да и незачем, а перед владельцем частного дома этот вопрос стоит довольно остро. Для нормального проживания система канализации должна работать исправно и не доставлять хлопот хозяину дома.

Разновидности сливных ям

Для устройства выгребной (сливной) ямы мы будем использовать очень разнообразный строительный материал. Уже само название конструкции говорит само за себя. По видам устройства (выполнения) выгребные ямы подразделяются:

• Кирпичные;
  
• Литые, с деревянной опалубкой;
  
• Бетонные накопительные;
  
• С герметичной принимающей емкостью;
  
• Без дна.
  
• Временные.

Выгребная яма из кирпича

Теперь рассмотрим устройство кирпичной выгребной ямы. По мнению специалистов, такая конструкция прочная и долговечная. Кирпич необходимо использовать керамический, прошедший обжиг. Такой кирпич не поддается воздействию влаги, не рассыпается.


Стенку выгребной ямы мы будем делать толщиной в полкирпича (12 см).

1. В первую очередь нам необходимо выкопать котлован. Стандартных и общепринятых объемов сливной ямы нет, поэтому копаете котлован по своим параметрам.
   
2. Мешаем щебень, желательно нескольких фракций (размеров), с песком и засыпаем дно котлована. Толщина дренажного слоя примерно 20 см.
   
3. По периметру трамбуем дно, здесь мы будем укладывать стену из кирпича.
   
4. Возводим кирпичные стены. Делаем обыкновенную перевязку, в шахматном порядке, но вертикальные швы между кирпичами раздвигаем на 4-5 см. Через получившиеся отверстия будет проходить фильтрация сливов.
   
5. Между стенкой котлована и кирпичной стеной засыпаем крупный щебень.
   
6. Высота стен ямы зависит от толщины крышки. Если вы собираетесь перекрывать выгребную яму бетонной плитой толщиной 20 см., то высота стенок должна составить: высота стены + толщина плиты = уровень вашего участка. В случае «маскировки» ямы грунтом, то стены делаем чуть ниже.
   
7. По периметру стены копаем траншею глубиной 30-40 см. и шириной в 20 см. и заливаем бетоном. Одной стороной опалубки у нас служит кирпичная стенка ямы, а второй стороной является стенка траншеи. Получаем бетонный пояс по периметру ямы, который выдержит вес любого перекрытия. Вот почему можно сделать стенки выгребной ямы толщиной в полкирпича.

Кирпичная кладка – работа трудоемкая и, если стоит выбор между кирпичной выгребной ямой и ямой, сделанной из бетона, то работать с кирпичом целесообразно в случае отсутствия тяжелой грузовой техники.

Устройство ямы из бетонных колец

Бетонную выгребную яму можно обустроить двумя способами:

• Смонтировать из готовых бетонных колец;
  
• Выставить опалубку и залить бетоном собственного приготовления.
  Предпочтение лучше отдавать кольцам заводского изготовления, тем более, производители выпускают готовые бетонные перекрытия для ямы с отверстием для люка и сам полимерный люк. Вариант с бетонными кольцами самый простой, экономный по времени, но затратный финансово. Зато вам привезут и сразу установят кольца в котлован. Но у такой конструкции все же, больше преимуществ, чем недостатков:
  
• Большая экономия времени. При полном наличии материала, бетонных колец, бетонной крышки, цемента и песка, на сооружение такой конструкции уходит от силы один рабочий день.
  
• Долговечность и надежность железобетонных колец;
  
• Несложная установка.

Давайте рассмотрим устройство выгребной ямы из бетонных колец подробнее.

1. Вначале, как и положено, делаем разметку и выкапываем котлован нужных нам размеров и глубины.
   
2. Планируем (разравниваем) площадку вокруг ямы, для маневрирования подъемного крана.
   
3. Дно котлована устилаем щебнем крупной фракции (размера). Толщина «подушки» около 15 - 20 см.
   
4. Сверху щебневой подушки насыпаем слой песка, 5 – 10 см.
   
5. Тщательно разравниваем дно котлована, для того, чтобы наша конструкция не перекосилась, а стояла вертикально.
   
6. Делаем гидроизоляцию. Самый простой и недорогой вариант – рубероид. Расстилаем рубероид в два слоя, второй слой рубероида раскатываем поперек первого.
   
7. Краном монтируем первое кольцо. Часто в нашей железобетонной промышленности случается не совсем качественное литье колец, поэтому, если все же кольцо при установке встало неровно, надо приподнять его краном и подкопать грунт под нужным краем.
   
8. На верх кольца наносим цементный раствор. Раствор замешивается в пропорции 1:3 (1 ведро цемента и 3 ведра песка).
   
9. На первое кольцо устанавливаем второе. Обязательно выравниваем кольцо. Для этого используем деревянные клинья. Приподнимаем краном кольцо, ставим в нужной точке клин, опускаем кольцо. Если образовалась щель между кольцами, заделываем ее цементным раствором.
   
10. Кольца между собой скрепляем металлическими скобами.
    
11. Продолжаем монтаж таким же способом дальше, до надлежащей высоты.
    
12. Бетонируем дно ямы. Для бетона желательно брать мелкий щебень. Замешивается бетон в пропорции 1:2:6 (1 ведро цемента, 2 ведра песка и 6 ведер мелкого щебня). Толщина бетона на дне составляет 10 – 15 см.
    
13. Для придания герметичности, обрабатываем все стыки и место входа канализационной трубы битумом.
    
14. После монтажа всех колец, устанавливаем бетонное перекрытие. В такой крышке производители предусмотрели отверстия для канализационного люка и вентиляционной трубы.
    
15. Мы делаем герметичную выгребную яму, защищенную от грунтовых вод, но есть еще дождевые воды и паводковые. Поэтому уровень перекрытия выгребной ямы у нас будет находиться на высоте минимум 30 см.
    
16. Устанавливаем вентиляционную трубу. Высота – на ваше усмотрение, но, чем выше, тем лучше отводятся неприятные запахи.
    
17. Придаем конструкции эстетический вид. Это все, конечно, на ваше усмотрение. Можно, например, облагородить землей и цветы. Сливная яма превратится в цветущий газон.

Один из минусов герметичной сливной ямы – быстрое заполнение, поэтому приходится чаще вызывать ассенизаторов. Но, если вам позволяет территория и отсутствуют поверхностные грунтовые воды, то вам можно сделать яму с отводом части сточных вод в почву. На такой случай производятся бетонные кольца с уже готовыми отверстиями.

Устройство ямы с деревянной опалубкой

Установка деревянной опалубки с последующей заливкой бетоном - недорогой, но трудозатратный вариант. Нам потребуется:

• Старые доски, фанера, ДСП, одни словом, деревянные элементы для сколачивания щитов;
  
• Составляющие бетона (цемент, песок, щебень);
  
• Инструмент: лопаты, молоток, гвозди;

Как видите, ничего особенного не требуется. Место выбрано, к работе готовы. Приступим.

1. Копаем котлован задуманных размеров.
   
2. Снимаем длину стенки котлована. При длине стенки 2 метра длина щита будет 1,70 м. С каждого края щита до стенки остается 15 см. – это и будет толщина бетонной стены ямы.
   
3. Сколачиваем деревянные щиты. Высота щитов 1 метр – работать удобно и меньше шансов, что столб бетона выдавит опалубку.
   
4. Устанавливаем опалубку из четырех щитов. Теперь мы можем залить бетоном первый ярус по периметру ямы, высотой 1 метр.
   
5. Замешиваем бетон в пропорции 1:2:6 (1 часть цемента, 2 части песка и 6 частей щебня). Начинаем заливку. Бетон проливаем слоями 25 – 30 см. Через каждые 30 – 40 см. оставляем закладную, укладываем плотно скрученные строительные мешки, бумага, некоторые используют кукурузные початки или стеклянные банки. После застывания бетона в этих местах легко пробиваются отверстия для отвода воды в почву. Для герметичной ямы закладные не требуются.
   
6. На дно ямы насыпаем подушку из песка и крупного щебня толщиной 15 – 20 см. Если планируется герметичная яма, то дно следует забетонировать.
   
7. Делаем крышку на яму.

• Поперек ямы укладываем трубы, уголок, швеллер – одним словом, металлический каркас;
  
• Проволокой подвязываем к каркасу деревянные щиты от стеновой опалубки;
  
• Огораживаем досками люк и оставляем закладную в месте выхода вентиляционной трубы;
  
• Заливаем бетон двумя слоями. Между слоями укладываем арматуру.

Выгребная яма готова. Конечно, поработать придется, зато относительно недорого.

Видео о том, как сделать выгребную яму

Монтаж герметичной принимающей емкости

Одно из преимуществ герметичной емкости – ее небольшой вес, до 250 кг. Чтобы установить такую конструкцию потребуется 4-5 человек. Сам процесс не занимает много времени. Рассмотрим поэтапно:

1. Копаем котлован, предварительно рассчитав месторасположение будущей сливной ямы. Его размер должен превышать размер принимающей емкости, расстояние до стенки ямы составляет 20-25 см.
   
2. Дно котлована бетонируем, выдерживая горизонтальный уровень. Толщина бетона - не менее 20 см. Такая «подушка» предотвратит проседание грунта под емкостью.
   
3. Аккуратно, на тросах, спускаем емкость на дно ямы.
   
4. Для надежности, крепим емкость к бетонной стяжке. Это делается для того, чтобы грунтовые воды не «вытолкали» конструкцию на поверхность.
   
5. Свободное пространство засыпаем землей. При наличии грунтовых вод, этот промежуток заполняют сухой смесью цемента и песка, в пропорции 1:3 (одна часть цемента + три части песка).
   
6. При углублении емкости более, чем на полметра ниже уровня земли, желательно приспособить бетонное перекрытие.
   
7. Проверяем герметичность ввода канализационных труб и правильность устройства вентиляции.

Такая герметичная конструкция не предусматривает отток сточных вод, поэтому яму надо периодически чистить.

Устройство выгребной ямы без дна

В случае, когда сточных вод немного и сливаются они периодически, возможен монтаж упрощенного варианта сливной ямы. Материалом нам послужат старые покрышки.

1. Выбираем место для ямы, желательно подальше от открытых источников воды и жилых строений (не менее 5-ти метров).
   
2. Копаем котлован.
   
3. В дне котлована садовым буром делаем скважину максимальной глубины. Опускаем в скважину пластиковую трубу с предварительно сделанными в ней отверстиями. Верхний край трубы должен быть поднят над уровнем дна примерно на метр. Укрепляем трубу в скважине, и закрываем верх сеткой для предотвращения попадания в трубу твердых отходов.
   
4. Засыпаем дно щебнем на 10-15 см., чтобы не заиливался грунт.
   
5. Выбираем покрышки, желательно одного размера. Срезаем электролобзиком одну внутреннюю сторону, чтобы внутри не скапливались отходы.
   
6. Укладываем покрышки одна на одну. Верх пирамиды должен выступать над уровнем земли.
   
7. В месте входа канализационной трубы делаем разрез.
   
8. Устраиваем крышку из любого подручного материала.
   
9. Маскируем.

Не стоит забывать об отверстии для контроля над заполнением выгребной ямы.

Временная выгребная яма

Ничего нет более постоянного, чем временное. Планируя временную выгребную яму на своем участке, не забывайте эти мудрые слова. Для устройства такой конструкции надо минимум материала и времени: достаточно выкопать яму и накрыть ее крышкой.

Конструкция хоть и временная, но не стоит пренебрегать санитарными нормами. Сточные воды проникают в почву, поэтому устраивать сливную яму надо не ближе 5-6 метров от жилых зданий и источников воды.

Из какого материала, какого объема устроить выгребную яму выбирать вам. Соблюдайте санитарные нормы и живите здорово. Удачи.