Особенности строительства бани и сануны

Итак, если вы имеете хоть небольшой кусочек земли, то имеет смысл построить баню. Она не останется в долгу, т.к. доставит хозяину и его семье множество физических и душевных услад.

Чем же баня так хороша? Знатоки вам ответят: «Паром!». И, естественно, будут правы. А неспешная банная процедура и хороший пар, как всем известно, позволяют ощутить человеку, что все его плечи-ягодицы, руки-ноги даны ему природой не только для тяжёлого труда, ноющих болей и ломоты при болезнях, а могут и доставить наслаждение всего на всего тем, что они наличествуют. Однако, это не всё. В парной люди расслабляются и отвлекаются от невзгод и забот. Согласитесь, что такая банная безмятежность стоит многого.

Выбор материала для строительства саун и бань

Самым подходящим материалом для строительства бани считается дерево. Для некоторых частей бани требуется определённый вид древесины. В старину бани сооружали из дерева, начиная с фундамента и до самой крыши. Древесина хвойных или лиственных пород подходит лучше всего для строительства бани. Так, фундаментные столбы, первый венец стен, лаги для пола делают из дубовых брёвен. Матицы потолка, а также полы можно изготовить, используя древесину лиственных пород или смолистую рудовую сосну. Для возведения фундамента можно использовать лиственницу. Для обшивки стен и потолка прекрасно подойдут липа и ель, которые хорошо поглощают влагу и звуки. Полки, скамейки, подставки делаются из липовых досок. Также при грамотной обработке берёзы, осины, можно получить замечательный материал для потолка, пола и стен.

Выбирая материал, следует обращать внимание на плотность, пористость, способность удерживать тепло и прочность материала. Влажные материалы снижают срок службы бани, так как они оказывают сильное влияние на теплозащитные качества. Часто для строительства бани выбирают брус, тогда стены обшиваются с обеих сторон струганными досками.

Внутреннюю обшивку можно оставлять и без дополнительной обработки, однако доски должны быть чистыми и гладкими.

Вполне возможно использовать кирпич при выкладывании стен. При этом можно применять обыкновенный кирпич или дырчатый, а вот щелевой, силикатный кирпич применять нельзя. Внутри кирпичные стены также обшиваются досками. Между обшивкой и кирпичной стеной должно быть расстояние в 3 – 5 см для вентиляции деревянных досок с обратной стороны. Если не дотянуть обшивку на 3 см до пола, то это улучшит тягу.

В сухих материалах очень низкая теплопроводность, так как поры таких материалов заполнены воздухом. При увлажнении такого материала, поры заполнятся водой, что увеличит теплопроводность в 20 раз. А если в зимний сезон вода в порах замёрзнет, то это увеличит зону теплопроводности ещё в 3 – 4 раза. Чем ниже температура воздуха, тем больше объём льда, а это может разрушить дерево. Поэтому потолки и стены в бане должны иметь парогидроизоляционную защиту внутри.

Парогидроизоляционные материалы: толь, пергамин, полиэтиленовая плёнка, алюминиевая фольга, фольга со стекловолокном. Толь при высоких температурах издаёт неприятный запах, поэтому её не стоит применять в парилке. Пароизоляционные материалы укладываются поверх изоляционных материалов, под внутреннюю деревянную обшивку.

При строительстве деревянной сауны и бани, стены можно делать однослойными или многослойными из брёвен, брусьев. Основные требования к материалам ограждающих конструкций: герметичность при хорошем воздухообмене и хорошая теплоизоляция, которая исключит излишние потери тепла в бане. Для внутренней отделки стен деревянных саун и бань рекомендуется применять древесину с высокими влагоёмкостью и теплоёмкостью, а также низкой теплопроводностью.

Как уже было сказано выше, наилучшими материалами для бани являются брусья или бревна из хвойных пород дерева. Они обладают уникальными качествами: быстро и полностью поглощают пар, при этом сохраняя постоянную влажность и температур. Ароматические вещества, которые содержатся в еловой и сосновой древесине, выделяются при повышенной влажности и температуре, что способствует созданию благоприятного микроклимата в парильной.

При использовании круглых бревен при строительстве бани используют бревна диаметром 20 – 25 см. Их укладывают горизонтальными рядами (венцами) таким образом, чтобы южные располагались внутрь широких годовых колец.

Возведение фундамента для сауны и бани

Если деревянная баня состоит из одного помещения, то её строят на фундаменте из бута или камня. Фундаменты парильни могут быть столбчатые (отдельные столбы-опоры) или ленточные (непрерывные стены). Для устройства фундамента допускается применение теплоизоляционных материалов, древесины, бетона, бутобетона, кирпича, сваи, камня бутового и т.д.

Глубину заложения фундамента при строительстве деревянных бань и саун определяют исходя из глубины залегания слоев почвы, принятых за естественную основу.

Особая статья — это расположение печи в бане

Здесь очень важно, чтобы пар, выходящий из устья печи, не обжёг поддающего и других людей, которые находятся в парилке. Имейте в виду, что потолок русской бани необходимо делать намного выше потолка сауны. От этого также зависит высота и количество полок.

Для отопления бани и нагрева воды можно использовать самые разнообразные печи, в основном печи-каменки, которые предназначены для топки в длительном режиме дровами. Печь-каменку нужно расположить так, чтобы она отапливала одновременно все помещения бани — раздевальню, моечную и парильню. Фундамент печи при строительстве бани закладывают на глубину не менее 60 – 70 см из красного кирпича или бутобетона. Между фундаментами стены и печи необходимо оставить пространство в 0,6 см и засыпать его песком.

Дымоходная труба выкладывается с каналом 19x19 см из кирпича. Также для этой цели можно использовать трубу из асбоцемента диаметром 15 см. Нельзя располагать деревянные составляющие каркаса крыши ближе 15 см от трубы.

Потолок в бане

При строительстве деревянной сауны или бани потолок нужно делать не слишком высоким, но одновременно достаточным, чтобы можно было сидеть на полке, и при этом оставался простор над головой для шапочки или колпака.

Потолок деревянной бани состоит из балок, утеплителя, наката и подшивки. Балки перекрытия представляют собой брусья или доски из древесины сосны или ели шириной 1/20 – 1/25 длины пролета, толщиной 5 – 8 см. Балки врубают в верхний венец сруба или в верхнюю обвязку каркаса. Пространство между осями балок должно быть 6 – 10 см. Балки, которые укладываются возле дымоходов, защищают от загорания разделками из кирпича.

Внутреннее устройство бани и её размеры

Размеры сауны или бани определяются габаритами и устройством её основных помещений — раздевалки, моечной, парильни. Существуют готовые проекты строительства бань, возможно, они вам вполне подойдут, а если нет, то прислушайтесь наших советов — они вам помогут. Городские жители, которые осваивают садовый участок, могут соорудить временное банное помещение, и находиться в нём, вместе со всеми вещами, до самого завершения строительства дома. Лучшей баней считается рубленая, построенная из хорошо высушенных брёвен. Размеры бани выбирают из расчёта, что в ней будут одновременно мыться 2 – 5 человек, поэтому площади моечной и предбанника должны быть увеличенными. В бане ведь не только моются и парятся, но и общаются, отдыхают. Поэтому, если с другими строениями баня не совмещена, то её площадь должна составлять не менее 10 м2.

Площадь парильни должна быть не меньше 6 – 10 м2. Моечная 6 – 7 м2, раздевалка или предбанник — 5 – 7 м2. Перед входом в баню должен быть тамбур, который будет препятствовать проникновению холодного воздуха к помещению. В малогабаритных банях довольно часто совмещают парильню и моечную. Для бани, которая строится отдельно, предбанник должен присутствовать в обязательном порядке. Если же баней собираются пользоваться исключительно в тёплое время года, то можно вместо предбанника соорудить террасу. В благоустроенных банях очень хорошо иметь и предбанник и террасу. Однако, каждый застройщик может менять набор и размер помещений на своё усмотрение. Размеры предбанника подбирают исходя из того, что на одного человека должно приходиться не меньше 1,4 – 1,6 м, ширина — не меньше одного метра. Предбанник должен быть утеплён, окна должны быть широкими с высокими подоконниками, расположенными не менее 150 см от пола. В нём должно быть всё: от угля и дров до вешалок для одежды. За предбанником может находиться моечная или совмещённое помещение для парения и мойки.

На каждого человека в парильне должно приходиться не меньше одного квадратного метра площади. Парильня — основное место в бане. В парильне должна поддерживаться достаточно высокая температура, равномерный нагрев парильщика и возможность использовать веник. Дверь из парилки необходимо устанавливать таким образом, чтобы она открывалась в предбанник, а не наоборот, это предотвратит увлажнение одежды. Для снижения потерь тепла и пара, дверь должна быть с высоким порогом и низкой коробкой. Вдоль стены необходимо расположить деревянные полки в несколько ярусов, длина полок может составлять 170 – 230 см. Даже самая малогабаритная баня должна обладать всеми качествами бани и давать возможность, пусть даже без комфорта, но главное в любое время помыться и попариться. Более того нагрев малогабаритной бани требует меньше дров и времени.

Крыша для бани

Крыша бани может быть односкатной или двухскатной, стропила — основной несущий элемент таких крыш. Скатные крыши делятся на два типа: наклонные и висячие потолки. От количества пролётов и их габаритов зависит вид стропил. Покрытие крыши зависит от экономических затрат, климата и уклона крыши. Все элементы висячих стропил необходимо жёстко укрепить между собой, так как данная конструкция опирается всего на две крайние опоры. В качестве стропил могут быть брусья из хорошо просушенного дерева хвойных пород без трещин и сучков. Следует обратить внимание, что дощатые стропила гораздо удобнее, так как их легче крепить гвоздями.

Для покрытия крыши могут применяться: шифер, асбестоцементные плитки, толь и рубероид, кровельная сталь.

Технология покрытия крыши кровельной сталью

Металлическая кровля выполняется из листовой стали толщиной 0,5 – 1,5 мм с цинковым покрытием или же без него (чёрная сталь).

Кровля из оцинкованной стали служит 25 – 30 лет, из чёрной — 20 – 25. Минимальный угол наклона должен составлять 25°. Это наиболее сложная и дорогая кровля, которая требует постоянного ухода. Металлическая кровля отличается своей лёгкостью, несгораемостью и возможностью устройства практически любой конфигурации.

Перед укладкой неоцинкованной (чёрной) кровельной стали её следует насухо протереть от смазки, очистить от ржавчины и покрыть горячей олифой два раза с двух сторон. Смазку следует удалить тряпкой, смоченной в бензине, а олифу нанести с небольшим добавлением красителя, чтобы пропуски были хорошо заметны.

Основанием для металлической кровли может служить обрешётка из брусков сечением 5х5 см или доски толщиной не меньше 2,5 см. Расстояние между досками и брусками не должно превышать 20 см. Под горизонтальные (лежачие) фальцы нужно укладывать доски шириной не меньше 10 – 12 см. Расстояние между горизонтальными фальцами (при длине листа 14,2 см) — от 13,7 до 14 см. Также под стальную кровлю можно устроить сплошную обрешётку с рубероидной настилкой, которая предохранит кровельные листы от коррозии, поглощая пары воды, проходящие сквозь чердачное перекрытие.

Технология покрытия рулонной кровли

Одной из простых по технологии изготовления и не дорогих считается кровля из рулонных материалов — рубероида и толя. Толь в основном используют в качестве временного покрытия. Если соблюдать технологию надлежащим образом, то 3-х – 5-тислойное рубероидное покрытие прослужит не меньший срок, чем кровля из оцинкованной стали, кроме того, она требует намного меньших затрат. Кровлю из рубероида можно применять при любых наклонах крыши. Её главный недостаток — лёгкая воспламеняемость. Наклон крыши может быть менее 20° (вплоть до плоской крыши).

Для долговечного и надёжного покрытия (срок службы не меньше 35 лет) необходимо тщательное соблюдение технологии укладки рубероида. Количество слоёв зависит от наклона крыши. На малых уклонах (5–15°) необходимо минимум четыре слоя, на средних (20–45°) — три, на крутых скатах (более 45°) достаточно двух слоёв.

Для рулонной кровли необходимо жёсткое и ровное основание. Лучше его сделать двухслойным. По стропилам укладывается несущий рабочий настил, состоящий из досок толщиной 2,5 см с зазором 2 – 5 см, по которому под углом 35–45° настилают сплошной слой, состоящий из сухих узких досок толщиной 1,5 – 2 см.

Укладку рулонной кровли нужно выполнять в безветренное тёплое и сухое время. Перед укладкой кровельный материал необходимо перемотать в рулоны обратной стороной. Для внутренних слоёв можно применять рубероид с мелкой посыпкой, толь или пергамин, для наружных слоёв применяется материал с чешуйчатой или крупнозернистой посыпкой.

Для приклеивания рулонных материалов к основанию, склеивания верхнего покрытия рулонных ковров и полотнищ используют холодные и горячие мастики: битумные или рубероидные для материалов первой группы, дёгтевые или толевые (только горячие) — второй группы. Срок службы рубероида в 2 – 3 раза дольше, чем толя. При покрытии рубероидом можно использовать как холодные, так и горячие мастики, а при покрытии толем — только горячие.

Технология покрытия шифером

Шиферное покрытие близкое по своим характеристикам к кровле черепицей, при немного меньшем сроке службы (от 30 до 40 лет). Такое покрытие легче и менее трудоёмкое. Кровля из шифера (асбестоцементных волнистых листов) является самой распространённой и технологичной в строительстве. Она имеет небольшую массу, имеет сравнительно большой срок службы и практически не требует ухода. Кроме того, асбестоцементные листы можно окрасить по своему усмотрению. Оптимальный наклон крыши — 25 – 45°.

Кровли из асбестоцементных волнистых листов обыкновенного профиля необходимо устанавливать на крышах с наклоном более 25° по деревянной обрешётке. Первый лист укладывается по шнуру вдоль всего ската, начиная со стороны карниза, не обрезая углы. Затем дрелью (диаметр сверла должен быть на 2 мм больше диаметра гвоздя) на гребне второй волны просверливают отверстие на расстоянии 0,8 – 1 м от нижнеё кромки. Лист прибивают к карнизному свесу гвоздём для шифера с прокладкой из рубероида, толя, резины, не добивая гвоздь на 3 – 5 мм. После этого кладётся следующий лист продольного ряда, точно прикладывается к месту, просверливается отверстие дрелью на второй волне справа приблизительно на середине нахлёстки второго листа на первый (на расстоянии 0,6 м от нижней грани листа) и прибивается к обрешётке гвоздём для шифера с рубероидной прокладкой, при этом, не добивая 3 – 5 мм. Точно таким же образом обрабатываются следующие листы первого продольного ряда и прибиваются к обрешётке.

Листы можно укладывать как в поперечном, так и в продольном направлении. В поперечном направлении листы укладываются справа налево (если стоять лицом к коньку) с перекрытием листов на 1 – 2 волны. В продольном направлении — снизу вверх с перекрытием нижнего ряда на 14 см при наклоне до 60° и на 12 см при более крутом наклоне.

Устройство пола для бани

Полы для бани могут быть двух видов: деревянные и бетонные. В парилке и моечной можно изготовить бетонные полы с настелёнными на них деревянными решётками. В предбаннике можно сделать деревянный пол с утеплителем. Если вы надумали сделать пол из деревянных досок, то мы ознакомим вас с двумя вариантами исполнения деревянного пола: деревянный протекающий пол и деревянный не протекающий пол.

Не протекающий пол

Пол делается не протекающим, настилая доски по лагам, углублённым в слой бетона или глины. Поверхность пола делают с наклоном в середину или в одну сторону; здесь устанавливается решётка, а под ней находится небольшое углубление для приёма воды. Далее вода отводится в отстойник или подключается к канализационной сети. Это очень простой способ, но доски не будут высыхать полностью и могут гнить, а пол всегда будет холодным.

Протекающий пол

На грунт настилается щебёнка с песком, затем заливается бетоном. Уклон такого пола направляется к одной из стен, в виде небольшой воронки. В устье воронки устраивается ёмкость для сбора воды (ёмкость должна быть герметичной из кирпича или бетона). Сначала готовится приёмник для воды, а затем уже настилают сам пол. Пол в моечной и парилке начинают делать тогда, когда уже подготовлена дренажная система для отвода воды и фундамент для печки-каменки.

Вентиляция бани

Условием сохранности стен и пола является их сушка после каждого использования бани. Необходимо хорошо вентилировать пространство под полом для удаления влажного воздуха. Хорошую вентиляцию под полом можно достичь путём установки поддувала печи-каменки ниже уровня пола или совмещения его с подполом при помощи легкоснимаемого короба из жести.